Название Авиньон знакомо любому, кто хоть немного учил историю. В 14 веке сюда был перенесён папский престол — так называемое «авиньонское пленение пап». И потом почти до конца 18го века город принадлежал папству, только во время Французской Революции он стал частью Франции.

ДЕНЬ 1

Старая часть Авиньона, заключенная в крепостные стены окружностью примерно 4.5 километра, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гулять здесь приятно, а вот водить машину — не очень, эти улочки строились не в расчёте на автомобилистов!

Начинаем с папского дворца. Величественное здание внутри почти пустое, но это с лихвой компенсируется на редкость удачным аудиогидом с элементами расширенной реальности.

Посетителям выдаётся планшет — Histopad (History+iPad) — который активируется при наведении на определённые значки в каждой комнате, рассказывая и показывая, как тут было все устроено во времена пап.

Особенно мне понравилась история про званые обеды — посуда и столовые приборы у пап были изысканные и дорогие, поэтому после пиров из зала никого не выпускали, пока все приборы не собирали и не пересчитывали!

Впечатлило также гигантское резное «окно для индульгенций» — отсюда папа отпускал грехи всем собравшимся внизу на площади скопом.

Находящийся рядом центральный собор большой, но довольно невпечатляющий внутри (впрочем, вход туда бесплатный, поэтому можно и заглянуть). А вот не включенная в списки основных достопримечательностей базилика Сан-Пьер, наоборот, очень симпатична и достойна посещения.

Спускаемся к реке посмотреть на полуразрушенный мост Сан-Бенезет, знаменитый как Pont d’Avignon из дурацкой французской детской песенки (которая теперь привязалась ко мне напрочь).

На обед у нас заказан столик в ресторане Avenio, отмеченном вилочкой Мишлена — да, тут приходится заказывать столики за пару дней, чтобы попасть в хорошее место. Вилочка Мишлена — это не звезда, конечно, но надёжная рекомендация, что и атмосфера, и еда тут на уровне. Получаем обеденный formule — блюда в этом ресторане изысканные, но одновременно очень местные и скорее из категории comfort food, например, суп-пюре из тыквы. Порции выглядят небольшими, но в конце обеда чувствуешь идеальное насыщение, которого хватает до вечера.

Садимся в машину и выезжаем смотреть Pont du Gard — римский мост-акведук первого века нашей эры. Величественное зрелище!

Мост в хорошем состоянии — по нему можно прогуляться. Не бесплатно, правда — вход на территорию по билетам, рядом устроен инфоцентр, музей, парковка и кафе. Что французы умеют, так это обустраивать достопримечательности.

Следующий пункт нашей программы — альпийская деревушка Les Baux-des-Provence, признанная одной из красивейших деревень Франции. Кстати, именно от названия этой деревушки произошло название «бокситы», тут были залежи алюминиевой руды, открытые в 18 веке. Крохотный населённый пункт на 400 с копейками жителей, средневековые улочки, прилепившиеся к руинах замка. Действительно, очень живописно.

Но приехали мы сюда в основном за необычным экспириенсом — Carrières de Lumières. Это старые выработанные каменоломни, внутри которых устраивается светомузыкальное шоу. На стенах карьера под музыку демонстрируют работы выбранного художника, программы регулярно меняются. У нас был Сезанн и Кандинский.

И я вам скажу, что трёхмерный Кандинский под Ground Control to Major Tom — это будет посильнее Фауста Гете!

Вечером нас ждёт ещё одно кулинарное приключение — ужин в ресторане Le Pré Gourmand в соседнем городке Eyragues. Это тоже мишленовская «вилочка», но классом чуть повыше. Слово pré означает «луг». В этом ресторане используют локальные продукты и экспериментируют с техниками и текстурами.

На мой взгляд это было скорее любопытно, чем вкусно. Особенно, когда на закуску мне принесли натурально облако на тарелке — это оказалась фуа-гра, обернулся в… сахарную вату! На второе был заяц по-королевски — тоже скорее расширение кулинарного образования, чем взрыв вкуса, зайчатина, как и всякая дичь, довольно жёсткая и пахучая.

День 2

Проснувшись утром, отправляемся на рынок Les Halles. Рынок здесь не такой шикарный, как в Лионе, но все равно заслуживает внимания. Покупаем багеты, сыры и хамон — это будет наш сегодняшний обед на природе.

Наше направление сегодня — деревня Châteauneuf-du-Pape, знакомая любому любителю вина. В крохотном регионе-аппеласьоне Châteauneuf-du-Pape — 300(!) виноделен. Дорожные указатели здесь больше напоминают винную карту дорогого ресторана — сплошные Domains и Château.

Мне ещё вести машину, поэтому приходится держать себя в руках и дегустировать очень аккуратно. Начинаем мы с незнакомого дома Brotte, которые открыли в деревне Музей Вина, рассказывающий о технологии изготовления местных вин и их истории. В сам музей мы не пошли, но попробовали три местных вина.

На 10 утра у нас была заказана экскурсия на винодельню Pegau. За 5 евро с носа нам устраивают индивидуальный тур с дегустацией на час — читают лекцию про регион, местные почвы и лозы (здесь четыре разных почвы-терраса, больше 80% винограда в Шатонеф-дю-Пап — это Гранаш, белые вина составляют примерно 5% от всей продукции региона). Показывают святая святых — подвал для изготовления и вызревания вина с гигантскими баками из бетона и нержавейки, а также бочками для выдержки. А для белого — смешные гигантские бетонные «яйца», эксперимент местного мастера-винодела. Ну и непременная дегустация — включая также вина региона берег Рона, в котором у компании тоже есть виноградники.

Большинство мест мы планировали заранее, но в это заглянули случайно — подвальчик, где обаятельный французский дедок наливал вино Réserve Cardinalys. Здесь я впервые попробовала белый Шатонёф — в отличие от собственного мужа я не умею красиво описывать вино, но это перекатывалось на языке долгим, богатым, многослойным послевкусием.

Boutique Famille Perrin — последняя запланированная точка. Сомелье сначала сказал, что они закрываются на обед — из кухни уже тянуло вкусными запахами, но узнав, что мы из Израиля и уже уезжаем, таки устроил нам дегустацию — тут наливают знаменитый Beaucastel, причём дают сравнить красное свежего розлива с таким же вином десятилетней давности и оценить динамику.

Спрашиваем у мальчика в местном инфоцентре про место для пикника (вино — это хорошо, но голод уже даёт себя знать), он нас отправляет к живописным руинам замка L’Hers в пяти минутах езды от города.

Наша последняя точка на сегодня — городок Orange. Название не имеет отношения ни к апельсинам, ни к оранжевому цвету — изначальное имя Arausio, данное поселению основателями — римскими солдатами, восходит к имени местного бога воды. Сам городок — уютно-пряничный, уже украшенный к Рождеству.

В Оранже две достопримечательности из списка ЮНЕСКО. Первая — хорошо сохранившийся римский амфитеатр, до сих пор используемый по назначению для концертов и спектаклей. Здесь вовсю экспериментируют с новыми туристическими технологиями — рассказ про историю строительства амфитеатра можно посмотреть с помощью очков виртуальной реальности, с эффектом присутствия.

Вторая — изящная Триумфальная арка времен Октавиана Августа, построенная в честь Второго Легиона и ветеранов Галльских Войн.

 

Прыгаем в машину — впереди нас ждёт долгий перегон до Лиона. А назавтра — длинный день в Лионе, но это совсем другая история.