Вообще-то Лион — третий по размеру город Франции. Поэтому посмотреть его за один день — задача очень амбициозная. Пришлось тщательно планировать маршрут и время, и к вечеру ноги гудели и отваливались. Если есть возможность — отведите на Лион хотя бы дня три.
Утро — холм Фурвьер
Начали мы утро на холме Фурвьер с осмотра базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер. На холм ведёт старый фуникулерчик.
Церковь на этом месте стояла ещё с 12 века, но современная базилика была построена в конце 19го. Если верить Википедии, её стиль — это сочетание неоготического и неовизантийского, но внутренняя отделка — это натурально ар нуво: яркое, богатое, красочное.
Внизу — крипта, в которой в честь Рождества устроен «вертеп», где помимо статуэток Святого Семейства и волхвов поместили фигурки важных местных святых, а также исторических личностей, связанных с базиликой и когда-то бывшим при ней госпиталем: настоятели, медсестры, и т.д.
В 5 минутах ходьбы от базилики находится хорошо сохранившийся римский амфитеатр и галло-романский музей. Но мы туда не пошли — мы только что посетили похожий амфитеатр в Оранже и пожалели времени.
Утро — старый Лион
Старый Лион — это классический европейский уютный городок с мощеными улочками, богатыми каменными домами, украшенными витринами, мощными церквями.
Но в Лионе есть своя фишка — трабули. Трабули — это крытые галереи, пассажи, позволяющие перемещаться между соседними улицами. Это чисто лионское явление — трабули часто строились для того, чтобы попасть к домам, стоящим в глубине, как бы второй линией от улицы. Говорят, что в городе их около 300 — в старых кварталах и в квартале Круа Русс, знаменитом своими шёлковыми мастерскими.
Для того, чтобы найти трабули, нужно провести предварительную разведку гуглом — часто вход в них спрятан за массивной дверью, неотличимой от обычного входа в здание. А внутри висят таблички с просьбой соблюдать тишину — достопримечательность достопримечательностью, но здесь ещё и люди живут!
По старому городу мы ходили с помощью аудиогида в мобильном приложении — к сожалению, платформа оказалась глючная и недоработанная, поэтому рекомендовать не могу. А жаль, потому что сами рассказы там были шикарные.
Например, с помощью этого аудиогида, во внутреннем дворике одного из трабулей мы обнаружили замечательное — институт клавологии. На латыни «клавум» — это гвоздь. Институт науки о гвоздях?!
Оказывается, когда француз говорит, что что-то не стоит и гвоздя, это равносильно русскому «не стоить и выеденного яйца». Французский писатель, комик и кулинарный критик Феликс Бенуа в 1950 основал своеобразный закрытый клуб для комиков, «не стоивших и гвоздя», пародировавший всё и вся, от ритуалов масонской ложи до политики. Клуб до сих пор действующий.
В этом же трабуле находится примечательная розовая башня, а под ней — гурманский фудкорт Food Traboule, недавно отремонтированное и открытое пространство с десятком шефских мини-ресторанов. Тут есть даже свой bouchon (бушон) — это ещё один чисто лионский жанр, маленькая едальня с коротким меню из традиционных, обычно простых и сытных местных блюд. В бушонах раньше обедали рабочие шелковых фабрик, а теперь в некоторые из них стоит заказывать столик заранее (хотя цены по-прежнему милосердны). Настоящий бушон, входящий в список «Аутентичных лионских бушонов», можно отличить по стикеру с Гнафроном — марионетки-символа удовольствия от еды, с бокалом в одной руке и салфеткой в другой. Le Mercière в Food Traboule — заслуженно в этом списке.
На десерт можно заглянуть в одну из кондитерских (например «У маркиза»), попробовать местный бриош с пралине или лионский тарт.
Рядом с кондитерской, в бывшем доме коллегии адвокатов, находится музей миниатюры и кино. Здание купила богатая швейцарка, отремонтировала и отдала в распоряжение Дэну Олманну — художнику-миниатюристу и страстному коллекционеру реквизита с киносъемок.
Маски из Вавилона-5, ховербоард Марти Макфлая, макет дирижабля из современных «Трех мушкетеров» (я помню, как мы загибались от смеха на сцене, когда дирижабль врезался в Нотр-Дам-де-Пари), эвок из Звёздных войн и целые сеттинги из «Парфюмера» — в общем, есть что посмотреть. А на верхнем этаже — работы самого Олманна, миниатюрные интерьеры с сотнями продуманных предметов в 1/12 величины.
В центре старого Лиона также находится Музей Гадань, состоящий из двух частей — Исторического музея Лиона и Музея марионеток мира. На них у нас времени не хватило, но если у вас больше суток в городе — стоит включить их в программу. Гадань — это фамилия бывших владельцев здания, семьи флорентийских банкиров, ставшее в городе нарицательным — говорят «богат, как Гадань».
День — Les Halles
В Лионе нет бога, кроме вкусной еды, и Поль Бокюз — пророк его. А крытый рынок Les Halles — это храм гурманов.
Нас трудно удивить продуктовыми рынками, но Les Halles это удалось. Витрины со свежайшими морепродуктами, сотнями видов сыров, горы цукатов, нуги и марципана, целые тушки перепелок и фазанов, гигантские отделы изысканной кулинарии, где можно купить полуготовое блюдо домой (мы в этот момент пожалели, что ночуем в отеле, а не в airbnb с кухней). С десяток баров и ресторанчиков, даже специальное заведение, где подают блюда с трюфелями.
В искусстве вкусно и с удовольствием поесть французам нет равных!
Мы в итоге выбрали несколько мелких готовых закусок — от одних названий слюна начинает выделяться — крем-брюле из фуа-гра, dome из крабового мяса с копчёным лососем, фуа-гра под чатни из инжира. И все это — за 12 евро! Почему нельзя тут попросить кулинарного убежища?
День — Musée des Confluences
Научный и антропологический музей, находящийся в примечательном современном здании на слиянии рек Рона и Соны (отсюда и название).
Постоянная экспозиция рассказывает о происхождении вселенной и жизни, о месте человека среди других животных, о том, что определяет человеческую цивилизацию, и даже о смерти и связанных с ней ритуалах и верованиях. Очень философский музей, надо сказать. Но есть там то, что понравится и детям — например, впечатляющий скелет мамонта.
Временные экспозиции тоже любопытные. Выставка редких и исчезнувших птиц (прекрасная работа таксидермиста, впечатляет!) и экспозиция истории индейцев сиу — красивая, но грустная, «цивилизаторы» с коренными народами не церемонились. Впервые увидела реальные кинокадры шоу Баффало Билла, кстати.
В прогулках по провинциальной Франции есть мёртвое время — где-то с 18-18:30 до 19:30-20.00, когда музеи уже закрыты, темнеет, а время ужина ещё не наступило. Мы провели это время в соседнем торговом центре Confluences — купили вина и сыра с собой домой и подарки.
Вечер — Фестиваль Света и район Прескиль
Наш приезд удачно совпал с самым знаменитым лионским празднеством — Fête des Lumières, Фестивалем Света. Четыре дня в году вечерний Лион украшается гигантскими световыми инсталляциями с музыкальным сопровождением.
Из списка световых скульптур мы выбрали находящиеся в центральном районе города — Прескиль (по-французски «почти остров», это часть города между Роной и Соной). Я, правда, была морально не готова к количеству народа — иностранных туристов почти нет, но французы сами явно изголодались по праздникам за пандемию. Центр города перекрыли для машин и толпа фланировала от одной инсталляции к другой, заправляясь по дороге горячим вином со специями.
Например, на площади Белькёр построили La Vague — волну, колышащуюся на ветру инсталляцию из белых листов.
На площади Луи Праделя, рядом с монументальным зданием Оперы (какой там шикарный лепной потолок!), расположился изданий птичьи звуки Феникс.
А на Place des Terreaux, прямо на старинном здании мэрии (Hôtel de ville) демонстрируют целое светомузыкальное представление про зайца на Луне. У меня прямо флешбеки были на 1997 год и шоу Жан-Мишеля Жарра на здании МГУ. И толпа там примерно такая же была, угу.
На площади Sathonay — разные студенческие проекты, в том числе планета Маленького Принца. Антуан де Сент-Экзюпери в Лионе родился, в честь него даже назвали городской аэропорт.
Заканчиваем мы день ещё одним кулинарным экспириенсом — ужином в Brasserie Le Nord, первой брассерией, открытой Полем Бокюзом в Лионе в 1994 году. Атмосферу 1990х им удалось сохранить на отлично, а вот от кухни мы ожидали большего — тартар оказался слишком уксусным, картошка непропеченной, а обслуживание — никаким. Боюсь, что пандемия подкосила ресторанный бизнес даже здесь, в святая святых.
Транспорт и Lyon City Card
Лион — большой город, даже если ограничиться центральными достопримечательностями, поэтому стоит активно пользоваться общественным транспортом — метро, автобусами, трамваями. В транспорте очень удобная навигация, везде гигантские табло с остановками, все юзер-френдли. Проездной на день стоит чуть больше 6 евро, его нужно пропускать через валидатор при каждом входе в транспорт.
Но если вы собираетесь хотя бы в два музея — стоит купить Lyon City Card, музейно-транспортную карту, которая покрывает все крупные достопримечательности. Карта бывает на 24, 48 и 72 часа. Есть также разновидность карты, включающая поездку из аэропорта и в аэропорт на Rhoneexpress — комфортном поезде-трамвае, ходящим каждые 20-30 минут.
Путешествие во время Covid-19
Французы в пандемию внезапно ведут себя скорее как подобало бы немцам. На входе в музеи и рестораны строго проверяют «pass sanitaìre» — сертификат о прививке или свежей проверке. Причём не просто смотрят, а сканируют qr-code. Израильский сертификат о прививке Пфайзером или Модерной здесь прекрасно принимают (скачать нужно то, что называется «теудат корона», не «тав ярок»).
Маски обязательны во всех закрытых пространствах, транспорте и в толпе (например, на фестивале их требовали носить, несмотря на то, что он был под открытым небом). И французы, в отличие от израильтян, чётко все соблюдают.
В аэропорту тоже проверяли сертификаты, справки о проверках и декларации — правила постоянно меняются, поэтому я не буду описывать, а лучше дам ссылку на обновляемый сайт французского МВД.
Лена, спасибо огромное за такой интересный обзор по Лиону! Получила удовольствие от чтения, сейчас пойдем осматривать город:).
О, всегда приятно получать такие комментарии! Надеюсь, вам понравилось!