Румыния довольно долго оставалась у нас «под радаром», но при более внимательном рассмотрении оказалось, что страна полностью заслуживает внимания путешественников. Природа, замки, уникальные укрепленные церкви, и даже (внезапно!) пиво — то, за чем стоит ехать в Румынию.

Времени у нас было чуть больше недели. За это время мы сделали круговой маршрут по центру страны, в основном, по Трансильвании. Опишу его ниже — учтите, что мы были с двумя детьми, включая тоддлера, что сильно замедляло передвижения. Если вы едете без детей — это будет относительно расслабленный маршрут. Ночевки наши распределились так: 3 ночи в Брашове, 1 в Сигишоаре, 3 в Сибиу, 1 в Бухаресте.

День 1: Прилет в Бухарест, перегон до Брашова

Мы прилетели в Бухарест после обеда, плюс еще долго прождали багаж, поэтому весь остаток дня ушел на дорогу до Брашова. Оценивая время на дорогу между точками в Румынии, очень важно ориентироваться не только на километраж, но и прикидывать время по Гугл Мапс. Одно и то же расстояние может преодолеваться за час по скоростной федеральной трассе, но занимать под три часа по деревенским дорогами и серпантину. Из Бухареста в Брашов — 160 км, но ехали мы их 3.5 часа — помимо живописного серпантина и сельских дорог, по которым вы едете вперемешку с телегами, запряженными лошадьми, мы еще собрали и пятничные «послерабочие» пробки.

С другой стороны, даже утомительный переезд сам по себе стал экпириенсом. В какой еще стране на трассе можно увидеть вперемешку Теслы и гужевой транспорт?! Вдоль дорог стоят десятки памятников людям с лицами наполеоновских маршалов и в орденах, хотя даже такой любитель военной истории как мой муж не смог вспомнить ни одного серьезного достижения здешней армии. Отдельное удовольствие — разглядывать деревенские дома: все разные, все построенные с любовью и на поколения.

А в качестве вишенки на торте, на горном перевале на обочину трассы, не боясь людей и машин, вышел медведь!

День 2: Замок Бран, укрепленные церкви Harman и Prejmer

Замок Бран внезапно порадовал. Внезапно — потому что для начала нас напугал Трипадвайзор, в котором каждый первый отзыв содержал слово overcrowded, а каждый второй рассказывал про натянутость истории с Дракулой на этот замок а-ля сова на глобус. Прикол в том, что ни настоящий Влад Цепеш, ни автор книги Брэм Стокер не бывали в Бране. Стокер где-то прочитал про этот замок и ему показалось, что это хорошее место для житья графа-вампира. Так все и заверте…

К счастью, проблема толп успешно решилась просто приездом почти к открытию (где-то в 9.30 при начале работы в 9) и заказом билетов заранее на сайте замка. В итоге народу было очень умеренное количество, зато когда мы вышли из замка около 11.30, очередь уже струилась на сотни метров! А вокруг развернулся рынок, где местные жители старательно доят копеечку из туристов всяким вампирским мерчем, а также ремесленными товарами — очень красивая, например, резная деревянная посуда, уютные шерстяные тапочки, вышиванки с местными узорами.

С доступной средой в средневековье были проблемы — узкие винтовые лестницы, крутые подъемы, сплошная физкультура. Но с этими закоулками, анфиладами, лестницами, комнатами неправильной формы замок очень атмосферный.

А еще они смогли пройти по тонкой грани между реальной историей замка (а тут жили саксонские короли и королевы — например, Фердинанд Румынский) и легендами про Дракулу, не свалившись совсем уж в туристический китч. Очень классно сделали аудиовизуальную выставку про мифических существ Трансильвании — особенно порадовал кентавр, приходящий за прокрастинаторами. Во дворе замка часов в 10 утра было обалденное освещение, я представила, как здорово здесь бы смотрелась свадебная съемка, например.

В изначальном плане мы еще хотели заехать в замок-бастион Рашнов, но он, во-первых, был на реконструкции, а во-вторых, в городке как раз проводилось спортивное мероприятие и подступы к замку были изрядно перекрыты. Так что мы полюбовались его видом на холме издали, умилились гигантской надписи Rashnov, по голливудской моде выложенной на этом же холме, и поехали дальше.

Если вы меня давно читаете, то вы знаете, что больше всего в путешествиях мы любим находить уникальные строения и явления. В Румынии это укрепленные церкви. Наша первая укрепленная церковь находится в деревушке Харман под Брашовом. Рыцари Тевтонского ордена, строившего церкви в Трансильвании, осознавали — если войны с турками случаются раз в несколько лет, то и святой дом должен быть крепостью. Со рвом и единственным входом через узкий, легко обороняемый коридор.

Собор окружается крепостной стеной (и можно пройтись по верхней галерее!), а под ней сооружаются мастерские, хранилища еды и воды, арсеналы, казармы для воюющей братии.

А трофейные молитвенные коврики регулярно нападающих подданных султана украшают собой церковь.

Вторая укрепленная церковь в городке Преймер сама по себе менее украшенная и более аскетичная, зато в ней впечатляют ряды пронумерованных монашеских келий, расположенные по кругу с обратной стороны крепостных стен.

День 3: Замок Пелеш и монастырь Синая

В замок Пелеш мы тоже поехали к открытию — и это точно так же сработало на ура. Нам даже удалось припарковаться на верхней парковке, что сэкономило нам минут 10 подъема в довольно крутую горку с крайне неприятной для детской коляски крупной брусчаткой.

Пелеш намного новее Брана. Построен замок Пелеш был в 1883 первым королем полностью независимой Румынии, Каролем I. Пелеш снаружи очень открыточный, недаром его изображение любят помещать на рекламные плакаты туризма в Румынии.

Внутри в замок тоже королевские строители вложили кучу денег — центральный зал с резными деревянными панелями по высоченным стенам и потолку, витражи, гигантские венецианские зеркала, которые везли из Италии на перекладных, пытаясь не разбить, китайские вазы, богатая мебель, мрамор, фарфор.

Впечатляющая оружейная с коллекцией оружия, причем не только местного, то и трофейного — всякие индийские топорики, турецкие кривые сабли и так далее.

На втором этаже спальни короля и королевы и их личные помещения. Интересно, что вход в спальню короля — через узенькую полусекретную дверь: заходишь так в шкаф, а там бац — король Румынии. Но больше всего нас позабавили верхние этажи, где были расположены «квартиры» фрейлин и членов королевской семьи, гостевые спальни, эдакий аристократический кондоминиум. Кстати, фрейлинам полагались неплохие двухкомнатные квартирки!

В 1675 году румынский дворянин Михай Кантакузино вернулся домой после поездки на Синай. Впечатлился, и решил построить свой собственный Синай (по своему разумению — без блэкджека, но с иноками и колокольным перезвоном), и основал монастырь с тем же именем. Вначале в Синайском монастыре жило всего 12 монахов, по числу апостолов. Но монастырь стал развиваться и, в итоге, дал начало городу Синая, ставшему, со временем, роскошным курортом и местом частого пребывания королевской семьи.

А до блэкджека в Синае всё же дошли — в 1912 тот же Кароль I построил помпезное здание казино у подножия холма, на котором стоит монастырь.

Монастырь, кстати, оказывается довольно компактным, меньше, чем я его себе представляла. Симпатичная капелла 19 века, вся в завитушках снаружи, и золотая ака дорого-бахато внутри. В соседней более старой капелле — впечатляющие фрески, хотя и явно требующие реставрации.

День 4: Досматриваем Брашов. Перегон до Сигишоары. По дороге: деревни Rupea, Viscri и Saschiz

Центр Брашова — уютный и расслабленный, аккуратные, хоть и малость обшарпанные саксонские домики, люди сидят в кафешках на площадях.

Центральная достопримечательность — Черная Церковь, достаточно стандартная готика, но внутри легкая и воздушная, и снова — суровые деревянные лавки, а по стенам — сарацинские трофейные коврики.

По дороге в церковь видим магазин «Мир Дракулы» — снова местные активно эксплуатируют миф: межно сфотографироваться в плаще, купить вампирские сувениры, вино имени Дракулы и т.д.

Так как по Брашову мы гуляли предыдущие дни понемногу по вечерам, то мы решаем, что лучше выдвинуться в дорогу пораньше и сделать побольше остановок по пути.

Первый пункт назначения называется Рупеа — это довольно хорошо сохранившаяся реставрированная крепость на холме с толстыми стенами, башнями, фортом. Тут явно воевать умели и были готовы к обороне.

Следующая точка — Вискри. Это бывшая саксонская деревня, теперь населенная цыганами. Здесь очень приметные дома интересной формы и цветов, мы таких не встречали в других деревнях страны. На многих домах — дом постройки, варьирующийся от 19 века до конца века 20го. Мы хотели попасть в Viscri 38 — это домашний ресторан с локальной кухней, но он оказывается закрыт («хозяин уехал в Бухарест по делам»). Здесь тоже есть укрепленная церковь, причем до нее еще добраться непросто — нужно минут 15 карабкаться вверх по щебневой дороге, настоящий бастион. А еще мы вычитали в путеводителе, что в этой церкви есть Lard Tower — Башня Сала, где каждая семья хранила помеченный именным клеймом шмат сала на случай осады.

Еще одна остановка — городок Saschiz. Это сейчас он — неприметная точка на карте, а раньше он был центром уезда и оплотом саксонцев. Церковь тут суровая и аскетичная — готика, но восстановленная в 19ом веке в неоклассическом стиле, а на входе — впечатляющая и тоже суровая оборонительная башня. В общем, кажется жанром укрепленных церквей мы наелись, можно ехать дальше.

День 5: Сигишоара. Перегон до Сибиу (с остановками в Медиаше и Менше)

Исторический центр Сигишоары — пожалуй, самый красивый из тех, которых мы видели в этой поездке, но ходить здесь с коляской просто наказание. Крупные булыжники мостовой и уклоны по 20-30 градусов не для слабых духом.

На входе в старый город — красивая часовая башня, а сразу за ним — дом Дракулы (дом, где жил отец Влада Цепеша). Внутрь мы не пошли, потом друзья сказали, что это торжество Хеллоуина в исполнении Алиэкспресс, так что мы немного потеряли.

Длиннющая старая деревянная лестница ведет наверх, к лютеранской церкви. А вниз можно пойти по закрученным в спираль улочкам вдоль стен бастиона, разглядывая симпатичные домики, башни и церкви. Естественно, тут вовсю торгуют дракуловскими сувенирами, а также вышиванками и деревянными резными изделиями.

По дороге в Сибиу останавливаемся на центральной площади городка Медиаш, купить пирожных в разрекламированной кондитерской. Но она оказывается пшиком — пирожные старомодные, тяжелые и суховатые, мы половину отправляем в мусорку. Зато рядом в кофейне The Bean подают совершенно выдающийся кофе, а для отщепенцев и детей — горячий шоколад и креативные лимонады.

От Медиаша мы делаем крюк в Менше — будете смеяться, но здесь снова укрепленная церковь, причем такая, что действительно больше похожа на крепость или замок, а не на дом Б-жий.

Впечатляющие укрепленные стены, башни, верхняя терраса с которой было удобно стрелять.

День 6: Сибиу, парк Астра

Решаем устроить себе более спокойный день и едем на окраину Сибиу в этнографический музей-парк Астра. Это гигантский парк с озером, в нем можно бродить с утра до вечера, мы обошли чуть больше половины только.

Здесь собранные из разных регионов Румынии дома разных эпох, хозяйственные постройки, мельницы разных конструкция, и т.д. Подворья мастеров перенесены прямо целиком — вот усадьба гончара с кругом и печью, вот кузница, а вот богатый дом ювелира.

В старом здании школы детям показывают, как делали в древности бумагу, дают самим попробовать, а потом на уже готовом кусочке печатают им картинку — Рон себе напечатал мельницу, бегал с ней и гордился.

Вечером продолжаем изучать Сибиу — здесь большой центр, состоящих из нескольких приметных площадей, как всегда церкви-домики, очень расслабленная атмосфера, люди сидят на террасах, пьют, разговаривают. А еще здесь дома глазастые — особая форма мансардных окон очень напоминает приоткрытые глаза. Старый город окружен остатками толстенных оборонительных стен — мы прошлись вдоль них, но в целом этот крюк был необязательный. Центральная пешеходная и кафешно-шоппинговая улица Николая Бальческу похожа на Арбат в его лучшие годы.

К шестому дню путешествия мы уже привыкли, что кулинарных восторгов от румынской еды ожидать не приходится — вот тебе шмат мяса или курицы, вот картошка, салатик, сытно, но грубо. Но Сибиу перевернул наше представление о возможностях местной кухни. Между прочим, в 2019 этот город был признан европейской столицей гастрономии. К концу дня становится ясно почему. Красивейший старинный город плотно заселён ресторанами с авторской кухней, крафтовыми кофейнями и барами. Рай для гурмана — обжаренные на гриле колбаски из смеси телятины и ягнятины с нежным гороховым пюре, говядина-тартар с яйцом-пашот в кляре. запечённый горный тетерев с мороженым из черного чеснока(!) и кремом из картофеля с розмарином и цедрой. Мы ели в Kombinat Gastro-Brewery, Pasaj и La Cuptor — все эти рестораны входят в десятку лучших в Сибиу и совершенно заслуженно.

В Сибиу нас ждал еще один кулинарный сюрприз. Туриста, по крайней мере, родившегося в СССР, ожидает в Румынии определенная иллюзия — ему кажется, что это «винная страна». После похода по пабам (по любезной рекомендациям друзей — пивных экспертов) выясняется, что Румыния — страна пива. И какого пива!

Здесь находятся пивоварни «Hop Hooligans», «Wicked Barrel», «Beretta», и они, в особенности, «Хулиганы», способны творить чудеса. Пиво десятков видов, в том числе, с добавками малины, клубники, бананов, кокоса, перца хабанера, сливок… Каждый компонент чувствуется полностью — вкус спелой малины, сочной вишни, жгучий перец! Некоторые сорта совершенно безумные — например, когда пена отчетливо напоминает молочный коктейль, а под ней — пиво, и это внезапно прекрасно сочетается. Малиновая Беретта, например, даст бой любому бельгийскому фруктовому пиву.

Hop Hooligans наливают в баре Nod на Piata Mica, а Wicked Barrel и Beretta — в Flow. Последний вообще-то кофейня, но пиво и лимонады там тоже зачетные.

День 7: Альба Юлия, музей даков в Деве, трованты — «живые камни»

Альба Юлия — один из самых древних городов Трансильвании, важный политический центр с древних времен, знаменитый в частности тем, что 1 декабря 1918 года здесь был подписан договор о присоединении Трансильвании к Румынии. Центр города окружена шестигранной стеной, окопанной рвами — серьезное место, сразу видно. На рыночке, разбитом у центральной церкви покупаем лангош — лепешку со сметаной и сыром: вообще-то это венгерское блюдо, но в Румынии оно тоже популярно.

Прикольно — тут повсюду скульптуры людей в одеждах 19 века в полный рост — вот деловые мужики в цилиндрах что-то обсуждают, вот прогуливаются девушки с зонтиками, вот старушка с непоседой-внуком. А еще в Альба-Юлии есть потрясающий подземный туалет, облицованный красным мрамором.

Очень хотелось добраться до одной из крепостей даков — древнего фракийского племени, жившего в том числе на территории Румынии. Но далеко — Румыния не такая компактная, как можно подумать. Зато музей Дакской и Римской Цивилизации в городке Дева вполне достижим. Выглядит он, правда, как краеведческий музей среднероссийского провинциального городка, включая обязательные чучела животных средней полосы, но есть и то, что мы искали — фотографии и модели крепости даков.

Целый зал посвящен интересному артефакту — изящной шестигранной бронзовой штуке, судя по всему — молда (формы) для литья, с разными узорами по разным граням.

Еще одно уникальное румынское явление: трованты — камни, которые могут расти, размножаться, а то и двигаться. Это шарообразные валуны, состоящие из песчаника. Но, в отличие от таких же валунов по всему миру, после каждого дождя трованты начинают увеличиваться в размерах. В Румынии есть целый парк тровантов в Costesti, но туда ехать нам было очень далеко. Зато прямо под Сибиу нашелся небольшой холм, около которого «водятся» трованты — и уж туда то мы доехали на обратном пути в город.

Время от времени на поверхности трованта появляется небольшая выпуклость. Год за годом, дождь за дождём, она растёт, а затем, на каком-то этапе, отламывается от материнского камня, и на свет, как результат своеобразного почкования, появляется новый тровант. Геологи утверждают, что трованты, они же конкреции, это результат длительного процесса цементации песка, происходившего миллионы лет в недрах земли. На поверхности такие камни оказались в ходе сильной сейсмической активности.

Нашли ученые и объяснение росту тровантов: камни увеличиваются в размерах благодаря большому содержанию различных минеральных солей, находящихся под их оболочкой. Когда поверхность намокает, эти химические соединения начинают расширяться и давить на песок, отчего камень «растет». Тем не менее, насколько мы поняли, объяснения процессу «размножения» пока не найдено. В общем, очень забавное явление, а место, к сожалению, сильно замусорено.

День 8: Трасса Трансфагарашан

Что получается, когда один диктатор очень боится нападения другого диктатора? Иногда из этого выходит… лучшая трасса для езды на спортивных машинах по версии Джереми Кларксона, ведущего Top Gear.

Трасса Трансфагарашан была построена по приказу Чаушеску, чтобы в случае, если советские войска блокируют равнинные приграничные трассы, иметь возможность перебросить военную технику. Шесть миллионов(!) килограммов динамита, несколько десятков жизней солдат, которых бросили на «стройку века» без подготовки — и 90-километровая захватывающая дух дорога готова.

Это был один из хайлайтов нашего плана на Румынию, но нас подвела погода — дождь шёл буквально весь день и я, начитавшись страшилок про ужасы серпантина в мокрую погоду, чуть было не стала уговаривать мужа отменить Трансфагарашан и поехать из Сибиу в Бухарест более цивильным путем и на пару часов короче. Но в конце концов мы таки решились — и не зря.

Даже в дождь трасса невероятно красива. Особенно когда выезжаешь над облаками и смотришь на них сверху. Правда, мы не стали кататься на фуникулере (он ехал большую часть дороги ровнехонько в облаке, предполагаю, что не видно было ничего) и не пошли под ливнем с детьми гулять вдоль озера Балеа — жалко конечно. Самый красивый участок трассы — это как раз несколько десятков километров между станциями фуникулера, дальше уже просто длинный серпантин.

Один неожиданный совет — возьмите с собой наличные деньги. На нижней станции фуникулера развернут неплохой рыночек с местными копчеными колбасами, сырами, горячей кукурузой и румынскими ремеслами, но на карты тут смотрят как на диковинку!

День 9: Бухарест, отлет вечером.

Хороших отзывов про Бухарест я, кажется, не слышала ни от кого. Вообще, редко в какой европейской стране столица настолько контрастирует со всей остальной страной. Разве что Скопье, столица Северной Македонии, поборется за первое место по этому контрасту. Такое ощущение, что на центр Бухареста упала бомба под названием Николай Чаушеску и заковала в серый бетон и гранит все, до чего смогла дотянуться.

Непропорционально гигантские бульвары, уходящие вдаль к горизонту жилые и административные здания, огромные фонтаны — все это видимо должно было производить впечатление величия. Сейчас фонтаны работают через раз, по раздолбанным дорожкам бульваров гоняют самокатчики, а дома, похожие на московские сталинки, румыны обжили по своему — позастеклили балконы кто во что горазд, повесили белье.

В центре румынской столицы стоит эпических размеров серая конструкция, самое тяжёлое административное здание в мире — 270*240*86 метров, 1100 комнат, 12 этажей, 8 подземных уровней — теперь это Парламент, но в 1985 году «Гений Карпат», он же «Полноводный Дунай разума», он же «Работник из работников» решил увековечить эту «эпоху», и решил построить «Дом республики».

Более миллиона кубометров мрамора, 3500 тонн хрусталя. Для стройки был частично срыт исторический холм в центре города, 20% старого Бухареста было снесено, 700 архитекторов и 20,000 рабочих работали 4 года. В итоге получилось второе по размеру в мире административное здание (первое — Пентагон). А потом народ Румынии восстал, Чаушеску расстреляли, а здание достраивают до сих пор, хоть оно и используется. Туда пускают на экскурсии, в том числе с посещением подземных этажей, но к сожалению, во время нашего визита дворец был на несколько месяцев закрыт из-за каких-то церемоний.

В пользу Бухареста надо сказать, что с едой и пивом здесь не хуже, чем в Сибиу. Мы обедали в фьюжн-ресторане 5ense, а за пивом надо идти в старый город, где к вашим услугам целая россыпь пабов: Bere si Bere, Beer o’clock, The Hop, The Beers, Craft si Draft.

Практические моменты

Вождение

Не уверена, особенность ли это нашей прокатной конторы или страны в целом — у нас потребовали депозит за машину оставить ТОЛЬКО с карточки того, кто заказывал машину, при этом брали только Визу и Мастеркард. Учтите на всякий случай.

Водят тут в привычном израильском стиле — в принципе, законопослушно, но довольно безалаберно. Подрезают, обгоняют, не жалуют поворотники, активно пользуются звуковым сигналом, если кто-то по их мнению тупит на дороге. Заправки стоят достаточно плотно, но цены на них могут отличаться.

Деньги

В Румынии до сих пор ходят леи, не евро — не удивляйтесь. Карточки принимают много где, но лучше всего с собой все-таки носить небольшой запас наличных мелкими купюрами и монетами, иногда они нужны, причем как назло в местах, где банкомат можно и не найти. Например, монеты нужны для парковочных автоматов. Еще карточки вообще не принимали на Трансфагарашане, хорошо, что я 200 лей сняла перед поездкой вечером.

Парковка

Румыния относится к тем странам, где цены на парковку очень щадящие, зато штрафы за неоплаченную парковку или парковку в неположенном месте чувствительные (от 500-1000 лей — это примерно 100-200 долларов). В городах часто парковка бесплатна с 22:00 до 8:00 и по воскресеньям. В мелких городах парковка часто бесплатная. Оплачивать парковку можно в автоматах, но есть очень удобное мобильное приложение TPark — оно работает почти во всех крупных городах Румынии (только в Синае и в Бране нам пришлось искать альтернативы). TPark особенно хорош тем, что оплатить парковку можно даже не находясь рядом с машиной, достаточно знать зону города, в которой вы стоите.