Живописная разруха, характерные цветные балконы, сплошной желто-песочный цвет — такой встретила нас Мальта в первый день. Валетта и её города-спутники закованы в крепостные стены — сразу видно, что и войну, и осаду этот остров видел неоднократно. Сейчас же столичные бухты заполнены шикарными океанскими яхтами, а улицы — уютными кафешками.
Валетта
Валетта маленькая — около километра в длину. Cетка улиц, закованная в кольцо бастионов. Если вы ночуете здесь, обязательно пройдитесь по городу вечером. Столица Мальты по вечерам заполняется людьми — гуляющими, сидящими в уличных кафе и барах. Очень атмосферно и уютно.
Центральная достопримечательность Валетты — cобор св. Иоанна (St. John’s). Огромный шикарный храм, щедро отделанный золотом, демонстрирующий былую мощь и богатство мальтийского ордена.
Зашли мы и в нынешнюю резиденцию мальтийского ордена, по сути — отделение орденского банка. Мило пообщались, посмотрели благотворительную выставку (от дождя опять же спрятались, сплошная польза).
Военные тоннели Ласкариса хоть и уступают по интересности подземным комнатам Черчилля в Лондоне, но тем не менее здесь любопытно. Во время Второй Мировой Войны Мальте изрядно досталось, и здесь была важная морская и авиационная база англичан. Рассказывают про работу радистов и координаторов боя — как в режиме реального времени собирали и верифицировали данные, как помечали их на карте с помощью деревянных кубиков, букв и цифр; как распознавали самолёты — свой или чужой. Как героически прорвались блокаду, чтобы привезти на осажденную Мальту продукты и топливо. Познавательно, в общем.
Рядом с военными тоннелями, в Upper Barracks Garden каждый день в 12 и 16 часов торжественно стреляют из пушки. Интересно, что это частная инициатива местного общества сохранения исторического наследия, и живут они на пожертвования.
В Валетте есть «Маленький красный дом», в котором вот уже много поколений живёт семья мальтийских аристократов. К сожалению, мы туда не попали, но наши друзья горячо его рекомендовали, особенно экскурсию от хозяина дома. Как пример роскоши, туристам показывают частное (!) бомбоубежище при доме (!), построенное в начале Второй Мировой, после первых бомбардировок острова итальянскими ВВС.
«И это у вас считается роскошью?!» — грустно улыбаются израильтяне.
Гипогей
Единственное место в нашей поездке, куда мы заказывали билеты заранее, аж за несколько месяцев. Гипогей (Hypogeum)- это гигантский неолитический подземный некрополь. В 1901 году его случайно обнаружили строители, копающие яму для фундамента жилого дома.
Множество костей, обнаруженных в некрополе, сразу перезахоронили или увезли для изучения, и в впечатляющие рукодельные пещеры сразу ломанулась толпа туристов. А во время Второй Мировой войны здесь укрывались от бомбежек местные жители, что плохо сказалось на состоянии памятника. Сейчас для того, чтобы поддерживать в нем необходимый для сохранения места микроклимат, сюда пускают только 60 туристов в день.
Гипогей — это трехэтажный(!) подземный дворец, выдолбленный в камне. Верхнему уровню около 6 тыс лет, нижнему, самому глубокому — ближе к 4 тыс лет.
Строители Гипогея не знали металла. Но они умели используя каменные инструменты выдалбливать в толще камня комнаты, в которых звук низкого мужского голоса давал эффектное для оракула «потустороннее» звучание, и делать на стене орнамент, создающий, в свете факела, эффект мерцания.
Колонны, поддерживающие свод в некоторых комнатах Гипогея — ложные. Это стена, на которой вырезано изображение колонн. А вот сам свод показывает, как выглядели своды надземных храмов той же эпохи. Храмы эти разбросаны по всему острову, но от них остались лишь стены — потолки до нас не дошли.
Фотографировать внутри нельзя, поэтому фото — с сайта Heritage Malta.
Таршин
Недалеко от Гипогея, в том же городке Паола, находится ещё один неолитический храм-музей: Таршин. Хорошо сохранившиеся развалины большого наземного храма, накрытые тканевые куполом. Объективно он впечатляющий, но после Гипогея нас уже трудно удивить неолитом.
Три города
Три городка Коспикуа, Сенглея и Витториоза (Биргу) находятся через пролив от Валетты, перетекая друг в друга.
Форт Сан-Анджело — самый крупный форт этого побережья, из которого прекрасно просматривается (и простреливается!) вход а крупную гавань. Англичане называли его сухопутным фрегатом и даже поставили на баланс адмиралтейства как корабль.
Блошиный рынок — если вы будете в окрестностях Валетты во вторник или воскресенье, не пропустите блошиный рынок в Биргу. Он совершенно аутентичный, не для туристов, а для своих. У нас не было места в чемоданах, так что мы ограничились старыми монетками, но там явно есть, чем поживиться: от винтажной посуды до боеприпасов времен Второй Мировой (wtf!).
В Трех городах есть ещё достопримечательности, например Музей Науки с Лифтом Времени и Дворец Инквизитора, но мы в этот день были больше настроены просто бродить и глазеть на яхты. Для порядка заглядываем в церковь св. Лаврентия — она шикарная и богатая, как и многие соборы на Мальте.
Медина и Рабат
Медина — единственный более-менее крупный город на острове, не связанный с Мальтийским орденом. Он полностью построен (вернее перестроен) арабами. Медина почти полностью «сдалась» туристам, в ней постоянно живёт лишь около 400 человек. По Медине очень красиво гулять, но эта залитая солнцем суровая красота песочного цвета плохо передаётся фотографией, поэтому вам придётся поверить мне на слово.
Главная достопримечательность Медины — Кафедральный собор. Что-то, а впечатляющие соборы на Мальте делать умеют. Удивил нас боковой алтарь, с трёхмерной инсталляцией(?) Троицы. Также занимательно почитать некрологи и регалии важных людей, похороненных в соборе — мы нашли плиты с совсем недавними датами захоронения, похоже, в этом соборе все ещё хоронят и в наши дни.
Напротив собора — небольшой музей, входящий в комбинированный билет. Пошли мы туда в основном ради временной выставки Дюрера, но от Дюрера там были довольно невпечатляющие гравюры. Зато в основных залах обнаружились интересные церковные реликварии, изысканная серебряная посуда, старинные органы.
Рабат находится прямо напротив Медины, на расстоянии лёгкой прогулки. Здесь мы тоже посмотрели центральный собор, пофотографировались у музея почти-однофамильца Великого Магистра Виньякура, и пошли дегустировать местную кухню.
Местная выпечка стоит внимания: фтира — типа круглой чиабатты с разными начинками, пастицци — слоёные пирожки с сыром, горохом или курицей, imqaret — плоская сладкая выпечка начинкой из фиников
Clapham junction
В нескольких местах по миру, от Греции до Азербайджана, встречаются своеобразные «колеи», как будто бы выдолбленные в камне. Их глубина в среднем — 60 см, расстояние между ними — 110-140 см. Они пересекаются под различными углами, уходят под воду, выходят из-под воды…
Непонятно только, откуда они взялись и каково их назначение. Учёные утверждают, что колеям этим от 4000 до 2700 лет. Они не связаны ни с какими постройками, не похожи ни на какие системы орошения… Даже само слово «колея» тут условно — вряд ли мальтийцы тех времён были в состоянии делать колеса такого размера.
Когда в XIX веке английские археологи обнаружили огромное переплетение этих «колей», оно получило прозвище «Clapham junction», по имени одной из железнодорожных станций в Лондоне. Расположены они в 10 минутах езды на такси от Рабата, так что если вы уже там — стоит заскочить и посмотреть (попросив таксиста подождать вас).
Гозо
До второго по величине острова стране проще всего добираться на скоростном катере из Валетты. Есть так же обычный паром из северной точки острова Chikwwa (да! Двойное w!), он маржинально дешевле, но куда менее комфортный и ужасно бардачный.
От порта на автобусе отправляемся в столицу Гозо Викторию. В городе имени английской королевы мы первым делом встречаем английскую телефонную будку, но почему-то не красную, а розовую. Правда, потом мы поняли, что она просто выгорела на палящем средиземноморском солнце.
Главная достопримечательность Гозо — гигантская цитадель с комплексом музеев, но мы решили в этот раз не идти вместе с толпой леммингов, а побродить по узким улицам и расслабленно посидеть в уличных кафе, ловят вайб города.
На Болте из Виктории мы едем в Джанти — это «храм гигантов», одно из самых старых сохранившихся строений на Земле, под 6000 лет. Как его строили — совершенно непонятно, храм сложен из пригнанных друг к другу огромных камней больше человеческого роста — понятно, откуда взялась легенда про гигантов. Интересно, что в храме встречается не только местный камень, но и например обсидиан, которого никогда не было на Мальте, зато он в избытке есть на Сицилии — что показывает, что торговля между островами была налажена более 5 тысяч лет назад.
Даже надписям «здесь был такой-то» на этих камнях больше 120 лет — Мальта уже в то время входила в Гранд Тур, который совершали аристократы, желающие путешествовать. В музее при храме выставляют статуэтки неолитических Венер (изрядно пухленьких) — самая знаменитая из них лежит на кровати, что даёт уникальное знание о том, как выглядела мебель в древние времена.
Марсашлок
Рыбацкая деревня Марсашлок — иллюстрация к понятию «смешанные чувства».
Мы ответственно приехали сюда именно тогда, когда рекомендуют путеводители — в воскресенье утром. Разрекламированный рынок перетекает из натурально Черкизона с пачками трусов и китайскими детскими игрушками в овощные развалы для местных, потом в рыбный рынок (очень живописный, но некоторые товары явно не свежевыловленные, а размороженные), и в сувенирные лавки (где тоже аутентичные мальтийские изделия замешаны с made in China).
А стенды продают «типичные мальтийские» сладости, в каковой список от широты души попали даже печеньки с посыпкой из М&Мs.
Вот лодки-луцци с глазом Осириса в качестве оберега настоящие, на многих навалены рыбацкие сети! А я-то была уверена, что они как мальтийские автобусы старого образца — сохранились только для туристов.
На одной из них мы даже покатались до красивого грота — и оно того стоило. И обед в одном из рыбных ресторанчиков на берегу тоже.
Транспорт на Мальте
По результатам нашей поездке я сделала вывод, что идеального способа передвижения по Мальте, к сожалению, не существует. Водить машину по узким, плотно застроенным улочкам с левосторонним (английским) движением — удовольствие сомнительное. Плюс в старых городах вечная проблема с парковкой. Такси через Bolt и Uber отлично работает и быстро приезжает, но все время на нем ездить накладно, и иногда попадаются лихачи. Автобусы ходят в любую точку острова (только купите проездную карточку, можно прямо в аэропорту — иначе водители принимают только точную сумму мелочью, да и дороже), но в них укачивает и бывают толпы. Гугл Мапс и Мувит иногда глючат, показывая мальтийский общественный транспорт, так что приходится триангулировать.
