Сардинию большинство туристов воспринимают как место для шикарного пляжного отдыха. Здесь действительно красивейшие пляжи, а в летний сезон открывают двери дорогие отели и пансионаты.

Но если приехать на Сардинию весной или осенью, она откроется вам совсем другой — пасторальной и древней. Здесь кожей чувствуешь, что это место было заселено тысячелетия назад, и люди здесь жили примерно всегда от начала человечества, цивилизации сменяли друг друга и наслаивались.

Перед поездкой на Сардинию, муж меня дразнил: «Сколько неолита ты способна выдержать?». Теперь я знаю ответ — если он интересный, то много. А на Сардинии он еще и уникальный.

Самая известная древняя культура острова — нураги, цивилизация времен бронзового века. Но еще до неё археологи выделяют как минимум восемь разных культур, уходящих в прошлое на 8 тысяч лет. А потом финикийцы, римляне, готы, византийцы, сарацины, арагонцы, подставьте нужное.  И все оставили след.

Мы провели на Сардинии 4 ночи и 3 полных дня (то есть прилетели вечером, а улетели утром). Брали прокатную машину — в столице неплохо ходят автобусы, а крупные города соединяются железнодорожной веткой, но до запланированных нами точек без машины добраться было почти невозможно.

Первую и последнюю ночь мы останавливались в столице острова Кальяри — кстати, местные это произносят с ударением на первый слог: кАльяри. А в остальное время мы выбрали базу в маленьком городке Pozzomajore в глубине острова, из которого было удобно осматривать его северо-западную часть.

Городок Сан-Сперато под Кальяри знаменит своими муралами — настенными росписями. Поставить машину где-нибудь в центре и бродить по улочкам, разглядывая огромные полотна и мелкие детали. Мне кажется, в этом городке классно было бы проводить ретриты для художников — от красоты вокруг вдохновляешься.

В Сан Сперато есть уникальная достопримечательность — сад поющих камней. Создал его  местный мастер по имени Pinuccio Sciola. Гигантские камни разных форм, на которых можно «играть» маленьким камушком или деревяшкой. К сожалению, он работает всего 3 дня в неделю, и мы в них не попали, пришлось смотреть на камни через ограду, а слушать на ютьюбе.

Самые известные нураги в стране, а всего их несколько тысяч по острову, и это только раскопанных. Нураги — это строения специальной формы: по центру высокая башня, в оригинале она была около 20 метров в высоту с тремя этажами внутри, к ней вплотную прилеплены ещё 4 башни, ориентированные по сторонам света. Этим конкретным нурагам — 3.5 тысячи лет!!!

Во внутреннем дворике колодец, а в северной, самой холодной башне, яма-ледник для еды. Снаружи ещё частично сохранившееся кольцо из 7 башен, а по склону налеплены круглые каменные основания жилых домиков — их деревянные крыши конечно же не сохранились. Зайти можно только с гидом, но экскурсии стартуют каждые полчаса. Дают даже полазить по оригинальной каменной лестнице!

Рядом с археологическим сайтом — небольшой музей, где выставляют то, что нашли внутри нурагов. Кроме многочисленных черепков, есть и уникальные находки — например, мини-копия главной башни, которая помогла учёным понять, как же они выглядели (потому что понятно, что ни один из оригиналов не пережил тысячелетия в необрушенном виде).

Древние люди умудрялись создавать башни, расширяющиеся кверху, как бы в виде ладьи — для этого они использовали специальной формы замыкающие камни. А вот как они обтачивали крепчайший базальт во времена, когда ещё не знали металла, — тайна сия велика есть.

Ещё одна важная находка — кусок дерева, служивший перекрытием между этажами. По камням невозможно установить возраст строения, а вот дерево можно отправить на углеродный анализ, именно так и получилась оценка в 3500 лет.

Этот парк мы обнаружили почти случайно, и поехали туда в основном ради ребёнка, но внезапно он был интересен всем. У них почему-то не срабатывала ни одна наша карточка для покупки билетов пришлось выворачивать карманы в поисках налички. Зато когда мы таки вошли, с нами обращались как с вип-гостями. Преимущество несезона — туристов мало, а иностранцы мы вообще были одни. Впрочем половина экскурсий все равно только на итальянском была.

Сначала мы пошли в отделение экзотических животных: погладили бородатую ящерицу и хамелеона.

И в небольшой музей космоса и планетарий — на Сардинии гордятся собственным мощным телескопом.

И в реконструированную деревню нурагов — здесь можно посмотреть, как же выглядели их хижины в достроенном виде, с крышами, сплетенными из веток.

Напоследок мы обошли собственно Мини-Сардинию: центральную часть парка, представляющую достопримечательности острова в уменьшенном масштабе. Было познавательно, потому что часть этих мест мы не увидим на нашем маршруте — например, всю восточную часть острова или его юго-западную оконечность. Бастионы, церкви, острова, пляжи, даже скала в форме медведя — Сардиния действительно насыщена интересными местами. Потом нам предложили покататься на лодке — это возможность осмотреть модели ещё раз с другой точки. Получился персональный тур!

Продолжаем наш археологический тур. «Дома фей» рядом с Бонорвой — яркая иллюстрация к тому, что Сардиния была населена непрерывно, цивилизации и культуры сменяли друг друга. В этих пещерах (частично естественных, частично выдолбленных вручную) сначала был древний некрополь. Потом здесь прятались от римлян ранние христиане. А позже в византийскую эпоху комплекс был расписан фресками и превращен в подземный храм.

По комплексу можно бродить самостоятельно, но в центральную, самую интересную «пещеру шефа» пускают только с гидом, поэтому стоит подгадывать по времени. Экскурсия, правда, снова только на итальянском, но мы уже смирились с дефицитом английского на этом острове и пытаемся подключить всю свою лингвистическую чуйку и зачатки латыни, чтобы понимать итальянский (смешно, но у нас неплохо получается).

Еще одна неолитическая достопримечательность возрастом около 6000 лет — поросшая травой пирамида, служившая, предположительно, алтерем или храмом. К сожалению, мы опоздали к закрытию буквально на полчаса, поэтому вместо того, чтобы забраться на пирамиду, нам пришлось рассматривать её с расстояния.

Пыльный портовый городок на севера острова был главным оплотом римлян на Сардинии. Между прочим, главная трасса острова, идущая отсюда в Кальяри, построена на месте старой римской каменной дороги. В Порто Торрес заслуживает внимания археологический музей, в основном рассказывающий о римском наследии — амфоры, украшения, посуды, стандартный набор. В открытой части музея — шикарные термы с мозаиками, и остатки акведука, когда-то ведущего воду аж в Сассари, но тур по ним был на редкость занудным.

Быть на Сардинии, и не побывать ни на одном пляже — это неспортивно, даже в несезон. Ла Пелоза славится белым песком, лазурной водой и видом на красивую башню-форт. В сезон здесь наверняка яблоку негде упасть, но пока еще пансионаты закрыты, и до пляжа доезжают только редкие путешественники. Какие-то отчаянные люди даже заходили в воду, но мы избалованные летним Средиземным морем, только для галочки руки намочили.

Один из крупнейших городов (городков?) Сардинии с хорошо сохранившимся старым городом внутри стен бастиона. Говорят, что это одна из лучших баз для отдыха на Сардинии, но наша цель тут прежде всего была поужинать — даже ни одного фото не сделала. Пробуем классический сардинский десерт seadas, который на поверку оказывается чебуреком с сыром! Обидно, да?

Последний неолитический памятник в нашей программе — комплекс Санта-Кристина. Тут тоже сохранилась башня-нураг, от нее осталось примерно 6 метров в высоту из оригинальных 13. Поросшая мхом и зеленью, она выглядит очень живописно в хвойном лесу. На этом же месте расположилась христианская деревня 12 века — в который раз мы поражаемся этому плотному наслоению цивилизацией.

Неподалеку от строений — уникальная пирамида-колодец возрастом в несколько тысяч лет. Гид соседней группы рассказывает, что это строение ориентировано по частям света, и в дни равноденствия лучи солнца падают ровно в узкий вход и освещают внутреннюю часть колодца. Стены сложены из обточенного базальта: чем обтачивали прочнейший камень в до-железные времена — все еще загадка.

Почему-то в этом путешествии у нас города играют роль прежде всего мест для обеда и ужина, и Ористано не исключение. Находим тратторию, специализирующуюся на местной кухне. Муж пробует морского огурца (актинию), и тут же жалеет об этом — страшная гадость оказывается. А в остальном мы исследуем разные виды местной пасты.

Старая часть города маленькая и сонная. Центральная площадь посвящена королеве Элеоноре Арборейской, правительнице независимой Арбории (чего только не было на Сардинии, и мелкие государства тоже), долго и довольно успешно воевавшей против испанцев в 14 веке. Знаменита также феминистическими законами о собственности и законом об охране хищных птиц.

В Кальяри мы хотели попасть в археологический музей (опять?!) — посмотреть на уникальных «гигантов Монте Прама». Это высоченные каменные статуи конца бронзового века (около 3000 лет назад), найденные в 1970х и тщательно восстановленные из кусочков, насколько это было возможно. Еще любопытно было посмотреть на карфагенскую керамику и скульптуру — эта культура не так часто бывает представлена в музеях. Как нам говорили в Тунисе — нет денег на раскопки, поэтому копают по мере получения грантов, а их мало.

Прощальная прогулка по Кальяри — смотрим для порядку центральную церковь св. Марии (красивое барокко, но ничего особенного), впечатляющие смотровые площадки на бастионе — город трехмерный. Ходить по нему непросто, но проще, чем пытаться ездить, тем более что вся центральная часть Кальяри — это зона лимитированного трафика, только для местных.

Наша горячая рекомендация — ресторан Sa Domu Sarda. Здесь тщательно хранят и переосмысляют рецепты традиционной сардинской кухни — плотной, насыщенной, непохожей на кухни материковой Италии. Свои виды пасты, конина и ослятина, потрясающий суп-пюре, и местное вино. И невероятно гостеприимные официанты — не «чего изволите, сударь», а как будто ты к ним в гости пришел.

Жилье мы подбирали уже после того, как выстроили маршрут, и оно идеально отвечало нашим планам. Первую ночь, когда мы ещё были без машины, мы остановились в атмосферном маленьком гестхаузе Jacaranda, поблизости от железнодорожного вокзала Кальяри. Между Кальяри и аэропортом регулярно ходят поезда, и дороги там всего 6 минут, поэтому легко было утром вернуться в аэропорт и взять заказанную машину.

Jacaranda расположена в жилом доме — фактически это пол-этажа — с одной стороны квартира хозяев, с другой — 2 или 3 комнаты с ванными и изящная общая чайная зала. Дизайнерские обои, уютная мебель, любовно подобранные детали, милая хозяйка — в общем, ощущение, что приехал не в отель, а в гости.

Вторую и третью ночь мы ночевали в городке Pozzomajore по дороге на север острова. Мы поначалу думали для осмотра северо-запада базироваться в Сассари или в Альджеро, но тогда дорога в первый день становился уж совсем длинной, а план плотным, поэтому мы выбрали точку чуть южнее. Сам городок ничего особенного из себя не представляет, но там нашелся недорогой элегантный домик с airbnb с хорошо оборудованной кухней и возможностью парковки.

Четвертую ночь мы снова вернулись в Кальяри, а рано утром нам нужно было вылетать. Столица итальянского острова — не самое дружелюбное место для парковки, а весь центр города — это зона лимитированного трафика, туда вообще нельзя заезжать без специального пропуска, иначе схлопочешь чувствительный штраф. Но нашлось решение — апартаменты в прилегающем городке Эльмас ( Elmas), где и парковаться можно свободно, и ехать до аэропорта 5 минут.

Италия удивляет количеством прокатных контор- в аэропорту их десятки! Но надо тщательно проверять рейтинги, потому что в порядке вещей отзывы типа «приехали, а нам сказали, что есть только ручник, а не заказанный автомат», «попытались содрать двойную цену», и т.д.

Очень рекомендую взять полную страховку, можно прямо в прокатной компании, можно с сайта-агрегатора или от страховой (но в последних случаях вам все равно придётся оставить депозит). Водят итальянцы безалаберно, паркуются плотно — и запросто могут открыть дверь прямо в бок вашей машине, дороги на Сардинии местами старые и латанные, городские улочки узкие. Так что вероятность поставить царапину на прокатную машину высока.

Заправки довольно плотно, цены на разных заправках отличаются, как обычно в Италии. А вот с парковкой в этой поездке оказалось лучше, чем мы боялись после нашего сицилийского опыта. Но возможно это потому, что мы мало ездили по городам и больше по сельской местности. Но даже в городах можно найти бесплатную(!) парковку, нам в этом помогал Waze.