В Таджикистан мы ездили в индивидуально подобранный тур: пока туризм в стране не очень развит, а цены умеренные — это, пожалуй, оптимум. Мы запросили тур с упором на города и интересную архитектуру и историю, плюс природа, но без длинных хайков. Именно это мы и получили.
Наш организатор Назар из Pamir Experience Tour подобрал нам маршрут под наш запрос. Назара и его фирму всячески рекомендуем — у него есть туры и по Памирскому тракту тоже. Единственное — важно решить, нужен ли вам в поездке не только водитель, но и гид. Это разные люди и разные функции, гид будет дороже, но зато расскажет вам больше. Мы были только с водителем, но в любом музее или достопримечательности были свои гиды, так что информации и рассказов нам хватило.
День 1: Душанбе
Прибытие в Душанбе. Осмотр достопримечательностей столицы и самого большого города Таджикистана. Экскурсия начнется с посещения Национального музея древностей, экспозиция которого познакомит вас с историей и искусством Таджикистана. Именно здесь хранится знаменитая статуя «Будда в Нирване» — самый известный и ценный экспонат музея. Далее вы отправитесь в Ботанический сад, где растут многовековые деревья, а затем на местный базар. Выезд за город (30 км) на осмотр Гиссарской крепости XVIII века. Посещение двух местных медресе и мавзолея. Возвращение в Душанбе. [Здесь и далее — курсивом обозначена программа, которую написал наш организатор]
Душанбе — город относительно новый, ему чуть меньше ста лет. До этого на этом месте был кишлак, в котором по понедельникам проводились базары. Отсюда название «Душанбе» — «понедельник». Мы прилетели в город в ночь на субботу, поэтому утром мы не преминули поприкалываться, что «понедельник начинается в субботу».
В октябре 1924 года Душанбе становится столицей автономии, а с 1929 года — столицей союзной республики. С тех пор и начался его бурный рост и развитие.
Душанбе оказался внезапным. Мы прилетели туда за полночь, и город неожиданно встретил нас ярким освещением и красивыми бульварами явно уже обжитых новостроек, облицованных мрамором. Конечно, в Душанбе есть и старые кварталы со знакомой советской застройкой. Но город похоже решил посоревноваться если не с Дубаем, то хотя бы с Баку.
Внушительно выглядят государственные здания и памятники: второй по высоте в мире флагшток, самая большая библиотека в Средней Азии, памятник Исмаилу Сомони с настоящей короной из золота, здания МВД, МИДа и Минфина, президентский дворец, национальный музей, парки, фонтаны. Строится новое здание мэрии и шикарный новый парламент (зачем тут парламент, не очень понятно, но пусть будет). Но и просто красивых новых жилых и коммерческих зданий — много.
Мы не сразу поняли, откуда на всю эту роскошь хватает финансирования, но потом «раскрутили» — в Таджикистан сейчас очень активно вкладывается Китай, в том числе инвестируя деньги в строительство, электростанции и дороги. Загоняя страну в астрономический внешний долг, фактически в кабалу… но зато красиво.
В Национальном музее древностей нам в первый раз рассказывают историю страны и историю её религий. Познавательно, потому что историю Средней Азии в школах вне региона почти не изучают, а тут издревле кипела жизнь.
Самый известный и ценный экспонат музея — знаменитая статуя «Будда в Нирване», гигантский лежащий Будда, перед которым курятся благовония — нам рассказали, что какой-то важный китайский бизнесмен тут регулярно проводит буддистские ритуалы для своего круга.
Обедали мы в ресторане Токи, с уже знакомыми нам по Узбекистану «топчанами» — деревянными помостами, на которые ставят столики. Божественный суп из хвоста быка, первая порция плова в этой поездке, овощи, лепешки и чай.
Колоритный базар Мехргон (бывший Зеленый Базар) тоже недавно обрел новое красивое здание с арками и колоннами. На базаре можно найти практически все: от свежих фруктов и овощей до одежды, обуви, посуды, домашних товаров и сувениров. Живописнее всего, конечно, ряды с продуктами: овощами, фруктами, орехами и сухофруктами, насыпными горами чая, специй и риса, а также мясные лавки. Попробуйте сушеную дыню, такой за пределами Средней Азии не найти. А еще тут внезапно разнообразный выбор вкуснейшего кимчхи (корейских ферментированных овощей).
В качестве бонуса к программе мы попросили нашего водителя отвезли нас на городской блошиный рынок. Это не отдельный рынок, а часть одного из городских рынков — такая машина времени в СССР 1980-90х, только с восточным колоритом.
Горы казанов, старой кухонной утвари, ботинок, музыкальных инструментов, детских игрушек. Здесь явно редко бывают туристы, даже русскоязычные — это было кажется единственное место за наше путешествие, где нашему появлению удивлялись. Улов — несколько старых монеток для коллекции.
Делаем краткую вылазку из столицы, чтобы посмотреть Гиссарскую крепость. Это внушительный комплекс со стенами толщиной в метр, с бойницами и башнями возвышается на холме. Эта крепость является редким памятником, оставшимся от государства Шумон (XV—XVII вв).
Внутри крепости есть магазинчики с сувенирами — мы разживаемся там шелковым кардиганом, и засматриваемся на местную расписную керамику.
Рядом с крепостью, в бывшей медресе — небольшой музейчик.
По дороге обратно проезжаем странное архитектурное сооружение — чайхану «Харбуза» в виде… правильно, дыни. К сожалению, заброшенную. Но вообще это достойный конкурент бакинскому музею ковра в виде ковра.
День 2: Душанбе – Истаравшан – Худжанд
Утром переезд в Худжанд (300 км, 5-6 ч) через тоннель Анзоб. Обед в местной чайхане. После обеда переезд через тоннель Шахристан с остановкой в Истаравшане. Посещение местного базара. Далее осмотр архитектурного комплекса Хазрати Шох, который состоит из мавзолея Хазрати Шох, могилы брата Кусам Ибн Аббаса, мавзолея Худояра Валами и мечети Намазгах (XIX век). После вы отправитесь в Муг-Теппа, одно из древнейших поселений в Истаравшане. Прибытие в Худжанд. Свободное время.
Встаем рано — нам сегодня предстоит длинный перегон. Я опасалась таджикских горных дорог, но трассы между городами на удивление приличные, с хорошим асфальтом. Большая часть дороги — красивейший серпантин среди Фанских гор, дух захватывает, и заодно радуешься, что ты не за рулем.
Два тоннеля — Истиклол (под перевалом Анзоб) и Шахристан — сократили дорогу из Душанбе в Худжанд на 30 километров опасного участка через горные перевалы. До их открытия северная часть Таджикистана вообще оставалась отрезанной от остальной страны на 6 месяцев в году!
Истиклол на Трипадвайзоре оптимистично называют The Tunnel of Death. Начали его строить ещё в советские времена, а заканчивал его уже Иран. Под толщей гор, едешь пять километров без освещения и вентиляции, в облаке выхлопных газов, по раздолбанному асфальту, зато на выходе ты очень ясно понимаешь что такое «свет в конце тоннеля». Главное в этом тоннеле не сломаться и не попасть в пробку. Шахристан более цивилизованный и новый, его построили китайцы в 2012 году.
В Истаравшане мы первым делом пошли на базар. Нас привлек ряд кузнечных мастерских — после недолгих переговоров мы приобрели тут пару классных кухонных ножей, которых при нас же заточили, продемонстрировав нам, как они разрезают лист бумаги на лету.
Истаравшан в средние века был важной точкой на Великом шелковом пути, но сейчас это глубинка. Архитектурный комплекс Хазрати Шох нас не очень впечатлил. Пара небольших кирпичных мавзолеев, довольно большая, но не самая красивая мечеть. На соседней с комплексом «хрущевке» реклама лотерии Green Card — такая вот американская мечта в маленьком таджикском городе.
Городище Муг-Теппа — бывшая величественная крепость, полностью разрушенная в средние века и восстановленная как памятник архитектуры уже в 20 веке. Здесь найдены культурные слои вплоть до 4 века до н.э. У крепость долгая военная история — её штурмовали греки, персы, тюрки, монголы, бухарцы, русские.
Во время раскопок дворца была обнаружена настенная роспись VI в. с изображением волчицы, кормящей двух младенцев. Да-да, такой же, как в легенде об основании Рима. Вот такой кочующий сюжет.
Сейчас внутри крепости — небольшой археологический музей, а так же раскопки подземных помещений.
Наконец доехали до Худжанда. Живем мы тут в гостинице с пафосным названием Grand Hotel, но на самом деле это комфортная небольшая гостиница в самом центре города, с окнами на центральную площадь. Напротив — археологический музей и парк культуры и отдыха. Правда у центральной локации обнаруживается недостаток — как выяснилось, на следующий день в Худжанде День Города, и организаторы гоняют саунд-чек с мощными басами за полночь — нас весело подбрасывает в кроватях.
Отпускаем водителя — по плану у нас свободное время. День клонится к вечеру, начинает смеркаться.
Гуляем в парке отдыха — он похож на парки отдыха в советском детстве (с поправкой на китайские игрушки и электромашинки для детей).
Находим станцию фуникулера и едем на нем на другой берег Сырдарьи. Виды сверху с лихвой окупают и так недорогие билеты.
На конечной — парк Сомони со статуей — сюрприз! — Сомони и каскадом фонтаном. Возвращаемся домой пешком, город очень спокойный.
День 3: Худжанд
Утром экскурсия по Худжанду. Посещение Археологического музея, мечети Шейха Муслихиддина, самого большого в Таджикистане рынка под названием «Пайшанба», Дворца Арбоб (XX век), а также символа дружбы народов — Kaйраккумской ГЭС, которую называют «Таджикским морем». Свободное время.
Археологический музей, точнее Исторический музей Согдийской области, расположен в впечатляющей восстановленной крепости. Снова история Таджикистана: интересно, как они тут выстраивают нарратив, в каждом музее нам рассказывали приблизительно одно и то же — причем они не только подчеркивают одни и те же периоды в истории этого региона и страны (это как раз неудивительно), но и умалчивают тоже одно и то же. Например, никто так и не упомянул Большую Игру — соперничество Британии и Российской империи за влияние на территории.
Из особых экспонатов: хорошо сделанная модель традиционного деревенского дома, с коврами, утварью, и т.д.
И зал с шикарными мозаиками с биографией Александра Македонского, для этого региона он важная фигура. А также гигантская статуя Темурмалика — таджикского героя, боровшегося с монгольскими завоевателями.
Базар Худжанда Панчшанбе (пятый после шаббата, четверг то бишь) — рай для фотографа. Вскинул телефон — красочный кадр. Колорит зашкаливает!
Тут же продают шашлыки и плов для проголодавшихся. Центральное здание базара — странная смесь сталинского ампира с восточным стилем.
Напротив базара — мечеть. Мечетей в Таджикистане на самом деле немного, но центральная пятничная естественно есть в каждом городе.
В мечети идет ремонт, поэтому внутри не пускают. Во дворе пасутся стаи голубей.
Следующий пункт маршрута — дворец Арбоб. Мы задались вопросом — что за дворец? чей дворец? и в ответ получили феерическую историю советской мечты.
Однажды, в тридцатые годы ХХ века один председатель таджикского колхоза побывал в Петергофе. Ему понравился дворцовый комплекс, и он загорелся мечтой построить у себя в колхозе такой же для здания колхозуправления. С просьбой о финансовой помощи он обратился в Москву, к тов. Сталину. Но понятно, что в 1937 году тов. Сталин был занят совсем другими вещами, и даже герою борьбы с басмачами и новатору Саидходже Урунходжаеву денег не дали.
Но Саидходжа Урунходжаев умел ждать, а ещё он был талантливым управленцем. Его колхоз и так был передовым, но перед войной он добился доходов в миллион рублей в год, а в течение войны из него шёл непрерывный поток хлопка, шерсти, мяса. В начале 1950-х 22 колхоза были слиты в один, а Саидходжа Урунходжаев стал его председателем. И снова обратился к товарищу Сталину.
В этот раз денег дали. А главное, дали ленинградских архитекторов и мастеров по фонтанам, которые реставрировали Петергоф. Председатели вспомнили о старинной системе «хашар» — вся община бесплатно строит то, чем будут пользоваться все (чайхану, мечеть, дворец, наконец…). По хашару и был построен колхозный дворец Арбоб. Собственно говоря, благодаря хашару, вместо 50 миллионов рублей по смете, строительство дворца обошлось всего в 12 миллионов.
Четыре лучших мастера-усто делали резные потолки из дерева, каких не было и в настоящем Петергофе. По советским законам, мастера не имея высшего образования, не могли получить почетного звания «Заслуженный». Саидходжа Урунходжаев наградил их чем мог — каждый получил по автомобилю «Москвич».
Арбоб впечатляет. Это уникальная, небывалая смесь — колхозный шик, советский трэш, красивейшие народные ремесла и, без иронии, исполнение мечты действительно незаурядного человека. И правда похоже на Петергоф!
Еще один неожиданный поворот нашего маршрута — едем на Kaйраккумскую ГЭС. Если у страны нет выхода к морю, то нужно самим создать море — Таджикское море, оно же водохранилище при электростанции. И на нем можно покататься на моторке!
Ну и вечером нас ждет День Города! Местные нарядились в красивые наряды, продают шарики, лимонад и сладкую вату, на центральной площади концерт с песнями и танцами. Экспааааа!
День 4: Худжанд – Пенджикент
После завтрака трансфер в Пенджикент (260 км, 5-6 ч), размещение в гостинице. Встреча с гидом и начало экскурсии по местным достопримечательностям. Вы посетите Музей Рудаки – знаменитого поэта, родившегося в Пенджикенте. Далее вы отправитесь в древний Пенджикент, где увидите раскопанные руины Согдийского города (V век).
На подъезде к Пенджикенту мы уговариваем нашего водителя завезти нас на винзавод Парандис в местечке Гхусар. Вино — не самый распространенный напиток, страна все-таки мусульманская, но этот кооператив внезапно производит и белое вино, и красное, и даже портвейн. Мы не могли пройти мимо этого эксперимента. Кстати, портвейн вполне можно пить, ностальгический вкус советского крепленого вина!
В 5-7 веке Пенджикент являлся одним из самых важных культурных и ремесленных центров Согдианы. Но город был разрушен арабами в 8 веке, и руины того древнего города были случайно обнаружены только в прошлом веке. Сейчас экспонаты с раскопок можно увидеть в музее Рудаки, а также в археологическом парке. Парк не особо интересный для неспециалистов, почти нет табличек и без хорошего гида трудно понять, на что вы смотрите. Самое впечатляющее — это фрески в музее.
Музей Рудаки — все та же история, археологические экспонаты. Кажется, мы перебрали в этой поездке музеев, хорошо, что завтра будут горы. Помимо истории-археологии: зал, посвященный, собственно, поэту Рудаки, симпатичный этнографический зал с примерами вышивки, ковроткачества и ювелирных изделий, познавательная экспозиция про промышленность Таджикистана, зал животных и птиц Таджикистана с чучелами. Интересно, что к советскому периоду истории в Таджикистане относятся без критического осмысления, им в каком-то смысле скорее гордятся.
Ночевали мы в отеле «Сугд» — милый домашний отельчик с тапочками на входе, просторными комнатами и аутентичным завтраком.
День 5: Пенджикент – Семь озер
Поездка на Маргузорские озёра (80 км) через древнюю деревушку Саразм, внесенную в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Семь Маргузорских озёр находятся на западном крае Фанских гор, каждое из них имеет свой цвет (от бирюзового до фиолетового) и название. Вы посетите все семь озёр, а на последнем седьмом озере Хазоршачма вас ожидает пикник среди живописных природных видов. Ночь в гостевом доме
Кажется, мы переполнились архитектурой и историей. На раскопки в Саразме (список ЮНЕСКО, на минуточку!) мы едва вглянули — ну да, фундаменты старых жилых и нежилых зданий, очередные холмы и руины. К сожалению, в Таджикистане еще не научились добавлять к ценным находкам еще и захватывающий сторителлинг, а без него неспециалисту очень трудно воспринимать увиденное.
После нескольких дней хороших дорог, в горах нас ждет испытание — там дорог нет. В смысле асфальта нет, машины ездят по грунтовому серпантину, усыпанному камнями. Не самый приятный опыт, особенно для таких невезучих как я, которых сильно укачивает.
Но красота тут просто неземная. Внизу — стремительные горные ручьи и зелень, выше — суровые пики Фанские горы. Мангузорские озера — это цепочка из семи кристально чистых горных озёр. Вода в них бирюзовая и прозрачная — можно видеть камни и водоросли на глубине.
Вокруг тишина! Туристов очень мало, машины здесь тоже без особой нужды не ездят. Редко-редко попадаются кишлаки — жизнь тут суровая, особенно если мужчины уезжают на заработки и оставляют женщин на хозяйстве и с детьми.
Местные дети пытаются заработать на туристах, продавая плетеные браслетики.
Доезжаем до шестого озера и наш водитель говорит, что до седьмого можно добраться только пешком — идти туда около часа в гору. «Великие» походники мы решаем, что это, пожалуй, лишнее, и возвращаемся.
Ночуем мы в этих же горах, в гостевом доме на четвертом озере. Конец сентября, туристический сезон клонится к концу и в летних домиках изрядно холодно, вместо пикника мы едим в гостевом доме и проводим вечер под теплым одеялком.
И да — сотовые сети в Фанских горах считайте, что не ловятся. Так что у нас еще и интернет-детокс.
День 6: Искандеркуль – Саритаг
Поездка в Саритаг через Искандеркуль (240 км, 6-7 ч). Озеро Искандеркуль по преданиям получило свое название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандером. Говорят, что его путь в Индию пролегал через это озеро. Прибытие в Саритаг. Ночь в гостевом доме.
Еще один день кошмарных горных дорог и перехватывающих дыхание горных видов. Наша основная цель на сегодняшний день: озеро Искандеркуль – одна из визитных карточек Таджикистана. Название озера Искандеркуль происходит от «Искандер» — местное имя для Александра Македонского, и «куль» — озеро. Доподлинно неизвестно, бывал ли здесь знаменитый полководец, но на этот счет существуют разнообразные легенды.
Находится оно все в тех же Фанских горах на высоте около 2,195 метров над уровнем моря и окружено живописными горами, вершины которых покрыты снегом даже летом. Друзья спрашивали, можно ли в этих озерах купаться — в сентябре это развлечение для очень сильных духом, вода ледяная, но как я понимаю, она даже летом не очень прогревается.
На озере стоит ностальгического вида советская турбаза — летом она полна суровых походников и байдарочников, но в середине осени домики пустуют. Правда, кафе на пирсе еще держится на туристах — греемся чаем с видом на бирюзовую воду и горные вершины.
Ночевка у нас сегодня снова в горах, в поселке Саритаг. Комнаты спартанские, но вид из них открывается захватывающий. Поселок явно готовится к следующему туристическому сезону, строятся и надстраиваются гостевые дома. Туризм в Таджикистане еще совсем не на пике, но надеюсь, что страна получит заслуженное внимание (а если они еще и дороги в туристических местах Фанских гор проложат — цены им не будет!).
День 7: Саритаг – Душанбе
Трансфер в Душанбе (160 км, 3-4 ч). Прибытие в Душанбе, свободное время.
Дорога обратно в столицу с севера заняла больше времени, чем мы планировали. Сначала муж уговорил нашего водителя заехать в городок Айни посмотреть на уникальный минарет.
Дело в том, что в населённый зороастрийцами Таджикистан ислам принесли арабы. Насаждение новой религии шло тяжело, железом и кровью. И если в долинах народ менял обычаи и привычки, в горах и по сей день сохранились древние согдийские названия деревень, а в подвалах мавзолеев мусульманских святых кое-где можно найти зороастрийские святилища.
В горных деревнях новые власти заставили жителей построить мечети и пристроить к каждой минарет. Глинобитные строения возводились по приказу сверху, а не по своей воле, но в IX-X веках даже такие вещи строились на совесть. Строили-то не минарет , а просто очень высокий зороастрийский храм. Мечеть использовалась и как место собраний, а с минарета раздавался не только призыв на молитву, а и извещения жителям о рождении ребёнка, смерти старика, свадьбе, приходе чужих.
За прошедшие столетия большая часть уже разрушилась, но некоторые ещё стоят, поддерживаемые местными любителями истории и иностранными меценатами, оплатившими пластиковые листы для прикрытия конструкции. Минарет в Айни сохранился практически целиком, только внутренняя лестница разрушилась на середине. Туда даже можно слазить (мужчинам).
Вторая причина нашей задержки была не менее аутентичной — мы влипли в глухую пробку на трассе, потому что полиция перекрыла дорогу. Какие-то гости ехали в резиденцию президента, а в Таджикистане это считается достаточной причиной, чтобы перекрыть междугороднюю трассу на час, а то и больше. В какой-то момент мы плюнули, развернулись (хорошо, что не было отбойника на трассе посередине) и поехали в ближайший городок обедать. Так что в Душанбе мы вернулись только часам к двум дня.
Возвращаемся в тот же отель, в котором провели первую ночь — «Шумон», рядом с Министерством Финансов. Комфортный европейского класса отель с хорошими завтраками, никакого китча или совка.
Сразу же мотанулись на разведанный уже базар Мехргон закупить с собой сушеной дыни, темной кураги с орехами (хаттак), сушеной шелковицы, кимчхи и казы (казахской колбасы из конины). Привезти местные вкусности домой — отличный метод продлить впечатления от путешествия.
По дороге с базара сфотографировала цирк. Он ужасно похож на цирк моего родного города. Наверно все советские цирки похожи друг на друга?
На прощание вечерняя прогулка по паркам Душанбе и проспекту Рудаки — главной улице города. Проспект засажен многолетними могучими чинарами — Душанбе даже называют городом тысячи чинар.
Про организационные аспекты поездки в Таджикистан — отдельная статья ТУТ.
